В 1909 году концепция журнала изменилась. Его приобрел Конде Монтроз Наст, бизнесмен и основатель издательства Condé Nast Publications. Он полностью изменил направление издания, превратив его в женский журнал, посвященный моде, красоте, культуре и искусству. “Vogue” увеличился в объеме и начал выходить раз в две недели. Он стал быстро набирать популярность, во многом благодаря оригинальным обложкам и фотографиям, цепляющим глаз. Конде Наст привлекал лучших иллюстраторов и фотографов того времени: Джорджа Планка, Хелен Драйден, Евгения Бермана и даже сюрреалиста Сальвадор Дали. Они превратили обложки “Vogue” в настоящие произведения искусства. “Vogue” продолжал развиваться и укреплял свой статус главного вестника моды. В 1932 году издание сделало новый прорыв: на его обложке появилась цветная фотография. В то время этим не могло похвастаться ни одно другое издание. К 1959 году фотографии полностью вытеснили иллюстрации с обложек Vogue.

Первая Мировая война внесла свои коррективы: “Vogue” стало невозможно поставлять из Нового света в Старый свет. Тогда модный журнал начал мировую экспансию. Сначала Конде Наст открыл редакцию в Лондоне, затем в Париже, и постепенно главный вестник моды стал выходить в 25 странах мира. Самыми популярными версиями издания стали американская, британская, французская и итальянская- так называемая “Большая четверка”. Появлением на их обложках могут похвастаться только самые “жирные сливки” общества.

Диана Вриланд
Она отдала 50 лет своей жизни моде: первые 25 лет проработала редактором в “Harper’s Bazaar”, а затем возглавила американский “Vogue” и сделала его одним из самых влиятельных изданий в истории. В ней сочетались экстравагантность, свободолюбие и безупречный вкус. Она пришла в “Vogue” в 1964 году на пост младшего редактора, а уже через год стала главредом. Вместе с Дианой в “Vogue”пришли кардинальные изменения. Во первых, она разбавила модный монохром культурным контекстом эпохи. В журнале стали писать о художниках, актерах, музыкантах, политиках и других общественных деятелях.  Во вторых, под руководством Вриланд “Vogue” стал не просто писать о модных тенденциях, а задавать их. Еще одной инновацией Дианы Вриланд стали пресс-туры в Индию и Турцию, где они проводили fashion-съемки для журнала. Для тех времен такие поездки были в новинку, да и самого термина “пресс-тур” еще не существовало.

Грейс Мирабелла
На смену эксцентричной Диане Вриланд в американский “Vogue”пришла практичная и сдержанная Грейс Мирабелла. Ее девизом был минимализм и желание идти в ногу со временем.  Грейс заметила, что модные журналы уже не находят такого отклика у публики, и решила приспособить “Vogue” к повседневной жизни читательниц. Она сместила акцент с элитарной моды на более доступную. Под руководством Мирабеллы, героиней журнала стала стильная и успешная деловая женщина. Этот образ стал действительно актуальным в 70-е годы, когда кардинально поменялось представление о роли женщины в обществе. В журнале стали появляться снимки, которые раскрывали новые черты женского характера: сексуальная раскрепощенность, независимость, самостоятельность, борьба за свои права, и, при всем этом, желание оставаться стильной и женственной. По сравнению с тем, что было в прошлом, идея была радикальной.

Карин Ройтфельд
Не только редакторы американского “Vogue” оставили глубокий след в истории журнала. Главред французского издания, Карин Ройтфельд, с именем которой связана золотая эпоха ”Vogue France”, взбудоражила общество провокационными обложками и номерами. Представление Карин о красоте отличалось от параметров моделей глянца.  Под руководством Ройтфельд на обложках “Vogue” впервые появились снимки с сексуальным подтекстом, темнокожие модели, плюс-сайз модели и обладатели нестандартной внешности.

Есть ли хоть что то в индустрии моды, к чему она не приложила бы руку? Нет!
Союз Vogue и его действующего главреда Анны Винтур длится уже 35 лет. Для современников они неразделимы- настолько прочен и гармоничен их союз. Именно Винтур сделала журнал Vogue таким, каким мы знаем его сегодня. Поэтому рассказ о ней выделен в отдельную главу.

Анна родилась и выросла в Лондоне. На профессиональный путь ее наставил отец - главный редактор английского таблоида Evening Standard. “Именно мой отец решил за меня, что я должна работать в моде” - сказала Винтур в документальном фильме “Сентябрьский номер”. В 20 лет она начала журналистскую карьеру в британском журнале “Harpers & Queen”, где сделала большие успехи: за 6 лет работы Анна прошла путь от ассистента в отделе моды до заместителя редактора. Но в Лондон не вмещались масштабные амбиции Винтур, поэтому она уехала строить карьеру в США. В Нью-Йорке она работала в журналах Harper’s Bazaar, Viva, Savvy, New York. Про New York стоит упомянуть отдельно, так как там Анна ярче всего раскрылась. Точнее, ей позволили раскрыться: она занимала должность редактора моды, и главный редактор, под чьим руководством она работала, давал ей полную свободу в реализации ее смелых идей. Тогда она впервые поместила на обложку New York не модель, как было принято во всех модных журналах, а актрису- Рейчел Уорд - чем привлекла к себе внимание и добилась известности.
Александр Либерман, редакционный директор издательства Condé Nast Publications, был впечатлен талантом Винтур и предложил ей работу в американском Vogue. Он так хотел переманить Анну в свое издательство, что создал для нее новую должность- креативный директор. Анна приняла предложение, но на своих условиях: она потребовала в два раза поднять ей заработную плату и предоставить полную свободу действий. Вступив на пост креативного директора, Анна начала активно креативить. Ее первостепенной задачей было попрощаться с консерватизмом, присущим журналу. Однако изменения, вводимые Винтур, не были близки Грейс Мирабелле, которая на тот момент занимала должность главного редактора. Трехлетней холодная война между Мирабеллой и Винтур закончилась тем, что Анну вернули обратно в Лондон, зато уже на пост главного редактора британского Vogue. Там Анну Винтур прозвали “Nuclear Wintour” (созвучно с выражением “nuclear winter”, в переводе с английского - “ядерная зима”) за требовательность и довольно жесткие методы руководства. Каждое действие команды Vogue должно было получить одобрение Анны, она лично контролировала весь рабочий процесс.
Когда Грейс Мирабелла покинула пост главреда американского Vogue, Винтур вернулась в Америку и заняла ее место. С этого момента в истории Vogue началась революция. Анна считала, что модные тренды задаются улицами, а не дизайнерами, и именно повседневные образы людей вдохновляют дизайнеров на создание новых коллекций. Если во времена редакторства Мирабеллы мода в журнале была в основном повседневной, а не элитарной, то Винтур хотела создать симбиоз высокой и уличной моды. Первая обложка Vogue, опубликованная Винтур, вызвала у публики диссонанс. На обложку поместили снимок модели, одетой в жакет от кутюр за 10000 долларов и потертые джинсы Guess за 50 долларов. Увидеть подобный снимок на обложке одного из самых влиятельных журналов мира моды было настолько нетипично, что в офис Vogue позвонили из типографии с вопросом, нет ли ошибки в выборе фотографии. Такое сочетание дорогих и дешевых вещей было грубым нарушением канонов того времени. Винтур сделала нормой fashion-съемки за пределами фотостудий- теперь моделей в вечерних платьях фотографировали на улицах. Также благодаря ей знаменитости выместили моделей с обложек журнала Vogue.

К слову об авторитарности Винтур! В 2003 году ее бывшая ассистентка Лорен Вайсбергер опубликовала роман, повествующий об ее 10-месячной работе в Vogue. Все названия и имена Лорен изменила, но нетрудно догадаться, что прототипом Миранды Пристли послужила Анна Винтур, журнал Runway - отсылка на Vogue, а Elias-Clark Group - переименованное издательство Condé Nast. Рассказ о нелегкой работе с диктатором Мирандой в индустрии снобов, помешанных на моде, полюбился читателям и мгновенно стал бестселлером. Через три года роман экранизировали под тем же названием. Фильм с участием Мерил Стрип и Энн Хэтауэй приобрел не меньшую популярность, чем книга, и сделал отличную рекламу для Анны Винтур и журнала Vogue.

По значимости в мире моды и масштабу мероприятия Met Gala можно сравнить с церемонией вручения кинопремии Оскар. Это ежегодный бал, который помогает собрать средства для Института костюма при Метрополитен музее в Нью Йорке. Каждый год тема выставки Института моды становится также темой вечернего платья для Met Ball. Какова же связь между модным балом и журналом Vogue? Изначально у них не было ничего общего. Первой связующий ниточкой стала Динана Вриланд, которая после окончания карьеры главреда в Vogue стала частью команды Института костюма при Музее искусств Метрополитен. Она занималась организацией выставок и ежегодного бала. Диана сделала уровень мероприятия выше: из собрания светских домохозяек бал превратился в главное событие модной индустрии. Роль Вриланд можно сравнить с ролью куратора: бал стал той же выставкой со своей темой и концепцией, а в роли экспонатов выступили нарядные гости торжества. Официальным союз Vogue и Met Gala стал в 1995 году, когда организатором бала стала действующий главный редактор журнала Анна Винтур. Команда Vogue практически единолично стала управлять мероприятием, составлять список гостей и придавать огласку. Балу традиционно посвящается специальный номер, рассказывающий о подготовке к вечеру, его событиях и итогах. Три года назад появилась традиция помещать на обложку майского номера Vogue хозяйку бала Met Gala. 

В 1960-х годах  люди из низших слоев населения, мечтавшие стать частью высокой моды, разработали стиль танца Vogue, основанный на позах и походке моделей на подиуме. Они организовывали свои показы мод, балы, разработали систему статусов и наград- так появилась новая субкультура. Создателями этого танцевального стиля считаются афро американские гомосексуалисты, но позднее в показах стали участвовать и темнокожие девушки, которых в то время не пускали в модельный бизнес. В 1990-х годах танец приобрел большую популярность благодаря песне Мадонны "Vogue" и клипу, посвященному этому танцевальному стилю.

Самым важным, насыщенным на материал номером в году считается сентябрьский номер. Сентябрь - начало осенне-зимнего сезона. В сентябрьском выпуске больше информации про культурные мероприятия, которыми богат осенне-зимний период, и про подготовку гардероба на холодный сезон, покупка которого требует немалых вложений. К подготовке сентябрьских номеров трепетно подходят все издания, но Vogue возвел этот выпуск практически в культ. Документальный фильм “Сентябрьский номер” показывает всю помпезность мероприятия, параллельно рассказывая о закулисье модного журнала Vogue. В фильме показана подготовка создания сентябрьского выпуска 2007 года, самого объемного и тяжелого в истории журнала-  он состоял из 840 страниц и весил около 2 кг.

Появление мужчин на обложке Vogue- большая редкость. За всю историю существования американского издания было выпущено всего 8 обложек с изображением мужчин, причем на всех снимках - только в паре с моделью женщиной. Издательство пыталось исправить эту гендерную несправедливость: в некоторых странах, например в Америке, Японии, Мексике, Бразилии, Китае и Польше, запускали Men's Vogue - специальное издание для мужской аудитории. Однако мужские вариации журнала снимались с публикации вскоре после запуска, либо продолжали существование под другим именем. Исключения - итальянское издание L'Uomo Vogue (выходит ежеквартально) и французское Vogue Hommes International (выходит один раз в два года в выпусках весна-лето и осень-зима).
Стоит отметить, что и среди редакторов и креативных директоров Vogue были не только женщины. Мужчины не так часто, но все же занимали этот пост.
С 1983 по 2013 год креативным директором Vogue US был Андре Леон Телли. Любовь к моде Андре привила его бабушка, простая уборщица с прекрасным чувством вкуса. В 10 лет он нашел в библиотеке журнал Vogue и влюбился в мир, который там описан. После школы Андре получил  степень бакалавра искусств по французской литературе в Университете Северной Каролины и степень магистра в Университете Брауна.  В 1975 году он устроился ассистентом к кумиру юности Диане Вриланд - бывшему главреду американского Vogue-  в Институт костюма при музее Метрополитен. Позднее Вриланд предложила ему должность секретаря в журнале Interview, которое он принял и постепенно начал вливаться в мир большой моды. В 1983 году его пригласили на должность новостного редактора в журнал Vogue, а через несколько лет, когда главредом стала Анна Винтур, Андре стал ее правой рукой и получил должность креативного директора. В 2013 году Андре Леон Телли стал главным редактором российской версии журнала Numéro. Андре стал влиятельной фигурой в мире моды, получил статус иконы стиля, дружил с моделями и дизайнерами. Он считал, что моде нужно разнообразие: Андре убедил дизайнера Карла Лагерфельда и Ральфа Лорена принимать темнокожих моделей для рекламных компаний бренда и модных дефиле, он же поместил в российское издание Numéro “черную пантеру” Наоми Кэмпбелл.

С 2017 года главным редактором британского Vogue является Эдвард Эннинфул. В моду он попал случайно: в юности его заметили в метро и пригласили на съемки  в качестве модели. Эдварда заинтересовала эта индустрия, но он хотел быть по другую сторону камеры. В 18 лет он стал редактором моды в журнале i-D. Позднее занимался рекламными компаниями для Jil Sander, Gucci и Comme des Garçons. В 1998 году он занял пост редактора итальянского Vogue под руководством главреда Франки Соццани. Во время работы там он возглавлял проект по созданию и выпуску “Черного номера”, полностью посвященного темнокожим моделям. В 2006 году стал редактором в Vogue Америка.

Также мужчинами-редакторами в Vogue были:

c 1927 по 1929 год - Мэн-Руссо Боше, главный редактор Vogue France
с 2017 по 2021 год -  Эмануэле Форнетти, главный редактор Vogue Italia
с 2017 года  - Мануэль Арно, главный редактор Vogue Arabian
с 2018 года - Филипп Ниденталь, главный редактор Vogue Польша
с 2020 года - - Норман Тан, главный редактор Vogue Singapore
c 2013 года- Куллавит Лаосуксри, главный редактор Vogue Thailand
c 2019 года- Филипп Власов, главный редактор Vogue Ukraine
с 1995 года- Хэмиш Боулз, шеф-редактор Vogue US

 В сентябре 2022 года журнал Vogue отметил свой 130-й День рождения. В честь юбилея команда Vogue под руководством Анны Винтур устроила супершоу Vogue World на неделе моды в Нью-Йорке. Супершоу сочетало в себе концерт, ярмарку, где можно было купить одежду из коллекций локальных дизайнеров и крупных брендов, а также модный показ известных брендов, таких как Dior, Valentino,Balenciaga, Burberry, Gucci, Coach. В программу входили танцевальные номера, выступления певцов, парад супермоделей, одетых в золотые и серебряные наряды. Открыла парад топ-модель 90-х Шалом Харлоу под песню Мадонны “Vogue”, дальше были сестры Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Ирина Шейк и другие известные модели. На Vogue World могли попасть не только причастные к миру моды люди. Приглашение мог купить любой желающий, цена вопроса - 130 долларов за вход на торжество и 3 тысяч долларов за место на показе мод. Также на ютуб-канале Vogue велась онлайн трансляция для тех, кто хочет посмотреть шоу бесплатно.

Издание Vogue в России началось в 1998 году. На обложке первого выпуска журнала были топ-модели Кейт Мосс и Эмбер Валлетта на фоне Московского Кремля. Начало работы совпало с периодом экономического подъема в России. Первым главным редактором российского издания стала Алена Долецкая, племянница Юрия Никулина. Долецкая окончила филологический факультет Московского Государственного Университета им. Ломоносова, до Vogue работала главредом в журнале про культуру и моду Interview Russia и Interview Germany. К подбору членов команды в Vogue Russia Алена отнеслась очень трепетно: выбирала, во первых, тех, кто вырос, читая “Библию моды”, и был знаком с эстетикой Vogue, во вторых, людей без опыта в российском глянце. Среди принятых были выпускники факультетов театральной критики, филологии, но не журналистики. Для Долецкой было важно поддерживать высокий стандарт письма, изящный, но без лишней помпезности. Алена пробыла на посту главреда до 2010 года, затем ее сменила Виктория Давыдова. До Vogue она занимала должность главреда в британском журнале о светской жизни TATLER, а также в женском журнале Glamour. С 2021 года главным редактором стала Ксения Соловьева.
В марте 2022 года, в связи со спецоперацией России на Украине, издательство Conde Nast приостановило работу Vogue в России.

Сердце Vogue- это, несомненно, печатный глянцевый журнал. Однако с развитием digital-media и с переходом современной аудитории на данный формат, Vogue создало свой сайт и ютуб-канал, который, как и печатные издания, подразделяется на редакции разных стран. Vogue приобрел большую популярность на платформе YouTube- сейчас на канале американского Vogue больше 13 миллионов подписчиков. Темы видеосюжетов все те же: про уход, красоту, моду, знаменитостей, культуру- только теперь рассказ о них не в статике, а в движении. На канале есть видеосюжеты о fashion-съемках для журнала, моменты с бала Met Gala, показы Недели мод. Также на канале множество рубрик с участием знаменитостей, например “Beauty Secrets” (“Секреты красоты”), где звезды показывают свой уход за кожей и любимый макияж, “24 hours with…” (“24 часа с…”), кулинарные видео и “73 questions with…” (“73 вопроса с…”).